Im Nairobi Nationalpark

„Was macht sie denn da?“ Mit leicht voyeuristischem Entsetzen beobachten wir heimlich aus dem Auto, wie eine rundliche Frau jenseits der vierzig auf einen der schwer bewaffneten Guards im Tarnanzug losgeht. Wir verstehen kein Wort von ihren wüsten Beschimpfungen, aber die Bilder sprechen für sich. Von des Wächters eben noch ausgestrahlter Autorität ist nichts übrig geblieben und statt der Furie, die ihn zuerst beinahe überfahren hätte, den Meister zu zeigen, weicht er immer weiter zurück und versucht halbherzig ihre Schläge abzuwehren, indem er sie sich mit einem Arm vom Leibe hält. Den Ausgang der Situation können wir nicht mehr miterleben, da uns ein anderer Guard ungeduldig weiter winkt und im Gegensatz zur Vorgenannten flösst er uns nach wie vor Respekt ein.

Nach einer geschmeidigen halbstündigen Fahrt durch die Stadt an einem schlafenden Samstagmorgen befinden wir uns jetzt am Maingate des Nairobi Nationalparks. Hier beginnt das flüssige Vorwärtskommen zu harzen und wie der Richtige mit zusammengebissenen Zähnen bemerkt, wird kompliziert gemacht, was man auch einfach haben könnte. Sich einreihen für die Safarikarte, die man am nächsten Schalter wieder abgeben muss, an einer dritten Stelle einschreiben, wann man den Park betritt und am Schluss wieder austragen. Organisierte Ineffizienz könnte man es vielleicht auch nennen. Nun, das Tor öffnet sich dann irgendwann doch und keine hundert Meter weiter begegnet uns bereits die erste Giraffe. Ein kurzer Stopp beim Monument der 1989 von Präsident Moi angeordneten Verbrennung von 12 Tonnen Elfenbein gehört zum Besuch. Der weitere Weg ist gesäumt von Zebras, Elenantilopen, Impalas, Thomsongazellen, Pavianen, Heartebeest und Wildebeest. Eine beträchtliche Strecke können wir einem über die Graslandschaft trabenden Flusspferd folgen, das schliesslich buchstäblich vor Erleichterung aufseufzend in einen Tümpel eintaucht und hinterher herumplantscht wie ein freudiges Kind. 

Am selben Wasserloch liegt reglos das Krokodil, dem wir uns ebenfalls bis auf wenige Meter nähern können. Vergessen hätte ich beinahe die witternde Löwin, die wir zufällig im hohen Steppengras entdecken, nachdem uns in wilder Verfolgungsjagd ein Tippgeber abgehängt hat. Was er uns zeigen wollte, war ohnehin unklar, vielleicht haben wir nun die Nashörner verpasst. Wie auch immer, stattdessen geniessen wir unser mitgebrachtes Picknick friedlich beim Mokoyeti Lookout mit Aussicht auf das saftig eingerahmte Ormanye Riverbed, lassen uns die Haare vom heissen Wind zerzausen und die Haut von der Sonne wärmen.

Es mag ihm die Weite einer Masaai Mara fehlen oder die Ebenen eines Amboseli, aber für einen Samstagsausflug bietet unser Hausnationalpark tolle Ausbeute, wie wir finden.

Tutaonana

African queen

Irène

P.S. Man stelle sich unsere Überraschung vor, als sich beim Verlassen des Parks herausstellt, dass Mama Afrika, die am Morgen noch die Furie gab, zu den Angestellten des Parks zählt und ebenfalls einen Posten am Gate innehat. Mittlerweile ist sie ganz freundlich gestimmt und erklärt uns hilfsbereit, wie und wo wir uns auszutragen haben. Offenbar hat sie auch mit dem Arbeitskollegen wieder Frieden geschlossen, jedenfalls stehen sie einträchtig fast nebeneinander.

Impalas vor der nairobischen Skyline