Maasai Mara

Erwartungsgemäss stimme ich nach drei herrlichen Tagen nun in das Loblied über die Maasai Mara ein, und wer nicht in Stimmung für Schwärmereien ist, kann sich diesen Beitrag getrost schenken. Für alle anderen versuche ich in Worte zu fassen, was im Grunde unfassbar ist. Eine derartige Fülle an Tieren, die weite, gelbe Savannenlandschaft, durchzogen von Flussläufen, gepunktet mit felsigen Inselbergen, bewachsen mit Bäumen, manchmal gar Palmen und teilweise in grünes Buschland übergehend. Der Geruch nach Erde, Gras, wildem Tier und Verwesung.

Was kann es Grandioseres geben, als nach einer Nacht, nur unterbrochen von diesem eigenartigen ‚Huu-i’ der Hyänen, morgens in einem Zelt in der Maasai Mara zu erwachen? Ein Vogelkonzert im Ohr, das ich so vielstimmig nirgends sonst gehört habe. Dann nach einem währschaften Frühstück vorfreudig ins Auto steigen und direkt in die verheissungsvolle Landschaft hineinschaukeln. Stets begleitet von Antilopen in allen Grössen, Altern – und grade wollte ich Farben und Formen schreiben, was man fast versucht ist zu sagen. Erinnern doch die zierlichen Dik-Dik an Rehkitze, die Thompsongazellen mit ihrem gelben Fell, dem weissen Bauch und den schwarzen Streifen sind der Inbegriff von Anmut, die rotgoldenen Impalas, bei denen die Männchen dieses schön geschwungene Gehörn tragen, die Topis mit den blauen Keulen an den Hinterbeinen, Elands, die mich mit ihrem Umfang an das Braunvieh daheim erinnern, die turmartigen Giraffen, die Hartebeests, die Wasserböcke, ... Imposanter noch als die Antilopenherden sind die Elefanten, diese Giganten, denen nichts in die Quere kommt und die gemächlich ihrer Wege gehen. An Grösse und Gewicht kann es einzig das Flusspferd mit ihnen aufnehmen, ein grauer Koloss auch es, allerdings mit rosigem Bauch und diesem beinahe schon lustigen Gesicht, meist ebenso regungslos daliegend, wie wenige Meter weiter das Krokodil, vor dessen Nase wiederum die Meerkatzen vorbeiturnen. Die Warzenschweine mit ihren flachen Gesichtern und krummen Zähnen, wie sie lustig ihre Schwänze in die Höhe recken, sobald Gefahr droht. Die Gnus mit ihren Altmännergesichtern, die dann urplötzlich doch wieder springen wie junge Böcke oder rennen, wie Marathonläufer. Die kräftigen Zebras, die massiven Büffel, die wieselflinken Mungos, die perfekt getarnten Echsen. 

Ja, das alles ist beeindruckend, aber das wirklich Einmalige in der Maasai Mara ist diese Dichte an Katzen! Die schlafenden Leoparden im Baum, fast plüschig sieht ihr Fell aus. Geparde, mit ihren runden Köpfen, dem wunderbar gefleckten Fell, ruhelos paarweise durchs Gras streifend auf ihren dünnen Hundebeinen, die so unglaublich schnell sind. Was den König der Tiere angeht, übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dass wir aufgehört haben zu zählen. Kein Wunder, dass bei dem Futterangebot während der grossen Migration die Jäger in der Nähe sind. Aber wunderschön natürlich auch sie. Mit ihrem sandfarbenen Fell, den gelben Augen und dem gelassenen Gebaren. Mehr als einmal hatte ich das Gefühl, dass sie es geniessen, sich in Pose zu werfen und fotografiert zu werden.

Erwähnen muss ich auch die Vögel, immerhin sind die Geier die Nutzniesser der Raubkatzen und mit ihren blutverschmierten Köpfen und Hälsen verschwinden sie im Aas, als wollten sie uns demonstrieren, was es heisst, Restverwerter zu sein. Der Adler, wie er stolz auf seinem toten Baum sitzt und die Gegend inspiziert. Der Strauss mit seinen ellenlangen Beinen, dem dünnen Hals und dem flauschigen Federkleid. Die Marabus in ihrer Grösse an Kleinflugzeuge erinnernd schrauben sich in den Himmel. All die anderen winzigen Piepmätze im leuchtend bunten Federkleid. Womit wir schliesslich wieder beim Morgenkonzert angekommen wären, aber vorher muss ich ja noch schlafen. Und zwar in diesem Zelt, wo die Missen bereits keinen Mucks mehr machen, die Dunkelheit undurchdringlich scheint, und ich nur durch eine dünne Stoffwand von der Wildnis getrennt liege. Bevor auch mich der Schlaf übermannen kann, horche ich ein letztes Mal in die Nacht hinein und habe ganz kurz die wahnhafte Idee, auf dem Hasliberg zu liegen, weil ich muhende Kühe und ihre bimmelnden Glocken höre, bis mir im Dämmerzustand einfällt, dass das natürlich die Herden der Massai sind, die ganz in der Nähe unseres Camps daheim sind.

Und dann kann er kommen, der Schlaf, tausend Tonnen schwer, für mich und all die Millionen Geschöpfe, die rund um mich herum atmen und leben.

Tutaonana

Eure African queen

Irène